За окном зима, заканчивается 2018 г. – год малой Родины. А активистка БРСМ и молодая ученая Белоруской академии наук Анастасия Лапко отправилась со своей семьей (в полном составе: муж + 2 детей 8 и 3 лет) в очередное путешествие-экспедицию по активным вулканам Индонезии. Это путешествие приурочено к 25-летию дипломатических отношений между РБ и Индонезией и является совместным проектом семьи Лапко, Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусского географического общества при поддержке компании ООО «Маннол Вайсрусленд».
После длительного перелета авиакомпанией Этихад, мы оказались в столице Индонезии Джакарте. Джакарта встретила нас ярким солнцем и теплым, влажным воздухом, насыщенным смесью ароматов острых азиатских блюд, диковинных сладостей, фруктов и бриза Яванского моря. Это было начало нашего путешествия по острову Ява. Останавливаться в Джакарте надолго смысла не было, так как основной цель путешествия были вулканы Индонезии, действующие вулканы! Мы отправились на железнодорожный вокзал и сели в поезд, следующий до города Бандунг.
Бандунг — административный центр провинции Западная Ява, Индонезия. Это больше промышленный, чем туристический город, но нам он был интересен тем, что рядом находятся два действующих вулкана: Тангкубан Пераху и Папандайян. Немного отдохнув после длительных переездов, мы всей семьей отправились на свой первый действующий вулкан Тангкубан Пераху, последнее извержение которого было отмечено в 1983 году. Кальдера вулкана Тангкубан Пераху переводится как «Перевернутая лодка», и действительно по внешнему виду немного ее напоминает. Как гласит легенда, один из индуистских богов хотел построить ее всего за одну ночь. Но другой бог сделал так, чтобы солнце взошло раньше. Работа так и не была закончена. Поднявшись на кальдеру вулкана, нам открылся его кратер Кавах Рату (Kawah Ratu — «королевский кратер»), расположенный на высоте 1830 метров над уровнем моря, из которого в разных местах парили серные фумаролы. После него мы спустились в кратер Кавах Домас, который был полон кипящих гейзеров и пыхтящих фумарол. Было время обеда, и поэтому решили сварить яйца прямо в гейзере, немного отдохнуть и перекусить. Расположившись с детьми прямо внутри кратера, стали накрывать импровизированный стол для обеда, но почувствовали, что жжет стопы. Осмотрелись и поняли, что под ногами десятки совсем крошечных отверстий в земле, в которых кипит вода. Пришлось быстро менять место для обеда. Пока перекусывали сваренными в гейзере вулкана яйцами, небо стало затягивать тучами. Добираться до стоянки пришлось под проливным тропическим ливнем, который лил сплошной стеной, затапливая тропу для спуска. Шли по щиколотку в воде. Хоть ливень и был теплым, но мы все промокли, не спасли даже и дождевики. Было решено отправиться греться в горячие серные вулканические источники Чарита. Вулкан нагревает воду, смешивая ее с серными выбросами, и эта горячая сернистая вода собирается в бассейнах. Чем дальше бассейн от вулкана, тем прохладнее вода. В самых горячих долго не усидишь – вода обжигает. Все согрелись и накупались. Спасибо Тангкубан Пераху!
И все же самые красивые места в окрестностях Бандунга находятся не к северу, а к юго-востоку от города. Посвящены они тем, кому хочется свернуть с нахоженных туристических троп и заглянуть в пасть вулканическому дьяволу. Речь идет о вулкане Папандайян (Papandayan). После извержения в 2003 году многие опасаются сюда подниматься и абсолютно напрасно — Папандаян отличается легкой доступностью и сюрреалистичными картинами преддверия ада. Кратер вулкана Папандайян находится на высоте 1800 метров. Со склона вулкана стекает теплая река, температура которой достигает 42 градусов. Пейзажи там очень живописные… в кратере полно всяческих булькающих и кипящих грязевых котлов и серных источников, разноцветных сероводородных ручейков, и застывших лавовых потоков, а ядовитый дым и серные испарения пыхтят и дымят буквально изо всех щелей. Папандайян не такой, как остальные вулканы острова. Эта гора имеет две вершины: почти плоскую Алун-Алун и остроконечную Гунунг-Путанг, и с расстояния из-за разной формы вершин создается впечатление, что части горы не хватает. Изначально вершина была одна, но с каждым новым извержением стены основного кратера все больше обрушивались, и со временем гора приобрела свой нынешний необычный вид. Кратер вулкана демонстрирует кипучую деятельность, его серые небольшие озера и фонтаны, фумаролы, гейзеры и грязевые фонтанчики представляют живописное зрелище. Присутствие серы окрасило большую часть кратера и окружающего пространства в необычный желтоватый цвет. Неизгладимое впечатление оставляет мертвый лес. Когда вулкан извергался, облако раскаленного пепла прошло через участок леса и высушило все деревья, убив все живое на своем пути. Оставшийся после этого апокалиптический пейзаж из мертвых, черных, выкрученных стволов, торчащих из отравленной земли, напоминает фантастический фильм ужасов. Непередаваемое чувство ощущать под собой невероятную мощь вулкана, которая немного успокоилась на время и с трудом сдерживает себя.
А нам пора дальше. Летим в Джокьякарту или Джогджу, как ее называют местные. Сразу проясним такое странное название города Джокьякарта (Yogyakarta, Yogjakarta или Джогьякарта, или Джогжа, Джокья или Йогья) — всё это издержки произношения и перевода слова Аодья или Айодхья, которое связано с эпосом Рамаяны, содержит санкскритские и древнеиндийские корни и означает «непобедимый» или «преуспевающий», или что-то похожее на это. Город, прежде всего, известен как культурная столица острова, хранитель яванских традиций, к тому же рядом расположены известные храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан, а также вулкан Мерапи. Как видите, причин приехать сюда множество.
В этот раз мы решили немного отдохнуть от восхождений на вулканы и отложили Мерапи на потом, а сразу взялись за храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан. Что именно означает Боробудур, учёные установить не смогли. По одной из версий, «боро» переводится как «комплекс храмов и монастырей», а вторая часть «будур» похожа на балийское слово «бедухур», означающее «наверху» (это даёт возможность говорить о том, что название означает «Комплекс храмов на холме»). Когда смотреть на Боробудур снизу, нередко создаётся впечатление, будто находишься возле огромной каменной пирамиды: террасы, ступени, ниши под углом уходят высоко вверх. По размерам древний буддийский храм значительно уступает древним египетским сооружениям: высота его составляет лишь 34 метра. Зато по внешнему оформлению и дизайну превосходит их во всём: многочисленными барельефами, статуями, композициями нельзя не восхищаться. Нет ничего удивительного в том, что этот храм многие называют не только восьмым чудом света, но и каменной летописью буддизма. Чтобы возвести Боробудур в Индонезии, древним строителям понадобилось более ста лет (конец VIII – начало IX ст.). Поднявшись до высшей ступени и потрогав ступы с Буддами на счастье, мы двинулись дальше.
Прамбанан – памятник средневекового искусства, удивительный по красоте и изящности храмовый комплекс, его не случайно считают лучшей достопримечательностью страны. Он является самым крупным индуистским храмовым комплексом за пределами Индии и Камбоджи (Ангкор Ват в Камбодже мы тоже посещали, но это уже совсем другая история) и датируется X веком, хотя точную дату величественной постройки не могут определить уже много лет. Комплекс посвящен сразу трем индийским божествам — Шиве, Вишну и Брахме. Прамбанан включает более двух сотен храмов, большая часть которых, увы, пребывает в состоянии руин и развалин — все из-за сильных землетрясений и извержений вулканов. Однако здесь и в наши дни есть что посмотреть. «Кульминацией» всего комплекса можно назвать три храма, что возвышаются над центром верхней концентрической платформы в центре Прамбанана — местные называют их «Лара Джонгранг», что в переводе с языка жителей острова Ява означает «Стройная дева». Все они украшены причудливым, исключительно тонкой работы, каменным рельефом на темы древнеиндийского эпоса «Рамаяна».
Нагулявшись по древним храмам и насладившись их красотой и уникальностью, мы уставшие, но довольные отправились в отель, ведь завтра нас ждет путешествие на Мерапи! Вулкан Мерапи считается самым активным дейстующим вулканом Индонезии, крупные извержения случаются здесь с периодичностью каждые 7 лет, поэтому он и заслужил свое звание. Извержения лавы происходят с постоянной периодичностью, поэтому, и для местных жителей, и для острова в целом, он является серьезной проблемой. Название этой горы с индонезийского и яванского языков переводится как «Огненная гора». Эта гора относится к классу активных стратовулканов и небольшие извержения происходят примерно 2 раза в год. В период между извержениями вулкан нельзя назвать спокойным, поскольку из жерла горы высотой 2914 метров постоянно идет дым. Вулкан представляет серьезную опасность, потому что никто не знает, когда может начаться следующее извержение. Крупные извержения были зафиксированы в 1786, 1822, 1872 и 1930 годах. В период этого времени этот вулкан уничтожал людей целыми поколениями и не сосчитать жизней, которые он унес. Последние крупные извержения были зафиксированы в 2006, 2010 и 2018 годах. После извержения, которое произошло в 2010 году, три правительственных ведомства выступили с предложением ввести запретную зону, в которой запрещается использовать территорию для постоянного места жительства. Споры по поводу этого решения ведутся и по сей день, потому что местные жители не хотели покидать свои жилища. Стоимость устранения последствий извержения 2010 года составило порядка 116 миллионов долларов США. Самое интересное, что предприимчивые индонезийцы сделали из трагедии музей, они проложили горную дорогу, чтобы туристы через джунгли на джипах могли добраться наверх, к жерлу вулкана. Правда устойчивый запах сероводорода и затрудненное дыхание не позволяет подняться слишком близко. Но не только коренные жители острова становились жертвами Мерапи. На вулкане можно найти могилы погибших туристов и специалистов-вулканологов, переоценивших собственные возможности. Для нашей семьи посещение вулкана Мерапи можно назвать знаковым. 5 ноября 2010г., когда произошло одно из самых сильных извержений современности, родился наш старший сын Степан. Мы сделали фотографии Степана с открытым паспортом для подтверждения достоверности дат под оплавленными часами. Эти часы остановились, когда облако раскаленного пепла накрыло деревню. Совпадение даты рождения сына и извержения Мерапи вызвало неподдельный интерес у местных. Они так же фотографировали Степана и обязательно проверяли на своих фотоаппаратах и смартфонах, чтобы были видны даты. Вот такое совпадение. А обугленные, расплавленные и обгоревшие предметы как нельзя лучше отражают тот ужас трагедии, с которым столкнулись люди во время извержения. На сам вулкан Мерапи подниматься запрещено из-за его постоянной активности. Вся долина вулкана называется кладбищем смельчаков. Но нам удалось подобраться к нему достаточно близко и сделать фотографии этого монстра. Жаль только, что облака в большинстве случаев скрывали его дымящуюся верхушку.
Перед перелетом в Сурабаю у нас выдался один свободный день отдыха и было принято решение рвануть на весь день к Индийскому океану. Дорога из Джокьякарты заняла два часа и как только мы вышли на пляж, мы просто оцепенели от открывшегося вида. Огромные волны высотой с дом накатывались на прибрежный риф, с грохотом разбиваясь об него, и уже более мелкие, пенящиеся и шипящие плавно омывали песчаный берег. Эта мощь океана так поразила нас, что мы долго просто не могли оторвать свои взгляды от этой стихии, полной великолепия и мощи. Первыми сорвались дети: «КУПАТЬСЯ!». Конечно, купаться! Зачем ехали-то! Как только переоделись и прыгнули в теплые и ласковые океанские волны, так сразу привлекли внимание местных. Белые люди на их пляже — это огромная редкость. Место не туристическое. Надо отметить, что за все это время путешествия мы встретили только двух австралийцев на вулкане и одну немку в аэропорту Джокьякарты. Сразу стали приставать с просьбами сфотографироваться. Диковинка для них белый человек. Местные жители везде были настроены достаточно дружелюбно, все норовили потрогать детей. Ну и конечно: «плиз фото». Как без этого. Все накупались, отдохнули, напились кокосового молока и отправились в обратный путь. А мысли уже были впереди: впереди вечернего перелета, впереди ночного переезда, мысли уже были на следующем вулкане, на Бромо.
И вот, преодолев долгий путь, мы у подножия вулкана, еще глубокая ночь, но видны звезды и перевернутый полумесяц. Непривычно видеть перевернутый полумесяц, но мы же за экватором, в другом полушарии. Здесь и звезды другие. Смогли рассмотреть Кассиопею. Звезды – это очень хороший знак, значит, рассвет должен быть ясным, сможем все увидеть. Надеваем альпинистские ботинки, утепляемся и пересаживаемся в джип. Дальше только на нем. Обычное авто по лавовому полю не пройдет и многие подъемы будут не под силу. Под рев мощного мотора на полном приводе едем на первую точку нашего маршрута, на смотровую площадку встречать рассвет. Еще темно и сложно ориентироваться, водитель показал тропу, по которой нужно идти. Ну, вперед! Поднявшись наверх и устроившись поудобнее начинаем ждать восхода солнца. Светлеет очень быстро и перед нами вырисовывается невероятной красоты картина: на первом плане всплыл спящий вулкан Баток 2440 м. Все его склоны имеют ребристую форму из-за сходивших потоков лавы. Выглядит очень красиво, за Батоком сразу пыхтит и выбрасывает в небо дым знаменитый Бромо 2392м. Мы еще вернемся к нему. И кульминацией всего увиденного – это вулкан Семеру 3776 м. на заднем плане – высочайшая точка Явы. Словно по заказу он выбросил в небо столб дыма, показав, что находится в полной боевой готовности. Это был самый красивый рассвет на острове Ява. Сделав пару снимков, мы продолжили свой путь к Бромо.
Для того, чтобы подняться на Бромо, нужно сначала спуститься на дно кальдеры Тенгер. Дальше пешком по песку и пеплу к подножью вулкана. Вокруг совершенно мертвая зона — пустыня, рожденная огнем и дымом. Вулканический песок повсюду. Местные предлагают взять на прокат лошадь, чтобы не идти по лавовому полю, чем конечно не мог не воспользоваться старший сын Степан (8 лет) и, лихо прыгнув в седло, продолжил путь к вулкану верхом, обгоняя всех пеших. Младший сын Семен (3 года) продолжил свой путь в рюкзаке-переноске на плечах папы. У самого подножья Бромо расположен индуисткий храм Потен. Казалось бы, откуда взяться индуисткому храму на мусульманской Яве? Просто коренные жители Тенгеры исповедуют индуизм и в этом храме раз в год проводят церемонию задабривания вулкана. Они верят, что вулкан — это вход в подземный мир. От храма можно подняться на кальдеру кратера Бромо, преодолев 250 ступеней. И вот, стоя на самом краю кальдеры, мы смогли заглянуть прямо в жерло вулкана. По краям можно увидеть остатки различных подношений, которые вулкан еще не успел поглотить, а из центра с грохотом вырывается дым и ядовитые газы. Прогулявшись по кромке кратера, сделав фотографии и полюбовавшись морем вулканического песка, мы отправились в обратный путь. С водителем джипа просто расстаться не получилось, он остановил джип посреди кальдеры Тенгер и мы еще долго с ним фотографировались на фоне вулканов. Позавтракав в ближайшей деревушке, мы направились в путь к следующему вулкану.
Переезд занял практически весь день, но после бессонной ночи все уснули от усталости и проснулись уже только на подъезде к отелю. Заселившись, решили сразу искупаться в бассейне, воду в котором подогревает вулкан, а из самого бассейна открываются небывалой красоты виды. Вдоволь накупавшись, мы отправились готовиться к ночному восхождению на вулкан Иджен. Детей в этот раз решили с собой не брать из-за технически сложных условий восхождения (3 км. вверх плюс 500 м. спуск в сам кратер) и наличия в нем огромного количества ядовитых газов и озера из серной кислоты. Почему идем ночью? Чтоб увидеть, как расплавленная сера, которую выбрасывает вулкан, горит в темноте синими огнями. Это явление называют синей лавой или синим огнем. Кратер активного вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Итак, в путь! За плечами штурмовые рюкзаки, на голове налобные фонари, огонь в глазах, впереди три км. подъема на кальдеру. Чем выше поднимаемся, тем круче становиться уклон, но подготовка сказывается, обгоняем группы одну за другой. Многие из туристов не могут взойти самостоятельно и нанимают местных, чтоб они завезли их наверх кальдеры на тачке. Выглядит это примерно как картина «Бурлаки на Волге». Не преувеличиваю. Вот уже ближе к вершине подъем становиться более пологим. Бросаем взгляд вниз: вся тропа светится в темноте огоньками фонариков, как огромная змея, которая решила обвить собой вулкан. Мы наверху и мы первые! Но, что дальше? В темноте непонятно, куда идти. Решили сделать небольшой привал. Вскоре на вершине оказывается пара китайцев с местным гидом. Пристраиваемся за ними и начинаем спуск. Спуск от подъема сильно отличается. Если поднимались по тропе, то спускаемся по каменному склону, осторожно ступая и основательно выбирая точку опоры. Накануне днем прошел дождь, но камни сухие и это радует — ноги не скользят. Медленно, выверяя каждый шаг, спускаемся в кратер. Многие так и остаются на кальдере, ограничиваясь лишь видом сверху, но это не про нас. Мы идем к серным фумаролам, к голубым огням, к серному озеру. И вот впереди перед нами всплывают клубы сернистого газа, становится трудно дышать, надеваем респираторы. Возле серных фумарол встречаем добытчиков серы. Местные добывают серу в кратере и на себе поднимают ее наверх. Физически это очень тяжелый труд. За день рабочий переносит около 100-150 кг желтой серы, нагружая их в плетеные корзины. Эта работа официально признана самой вредной и опасной на планете. Средняя продолжительность жизни старателей — 30 лет! Дневной заработок — 5$. Однако на Яве профессия считается элитной. Добытчики серы готовят сувениры для туристов, черпают раскаленную серу и заливают ее в детские формочки для песка – получаются черепашки, крабики, цветочки. Для лучшей конденсации серных газов, в фумаролы добытчики вставляют трубы, из которых вытекает жидкая сера.
Спрашиваем про голубой огонь, где смотреть? Говорят, что вчера был дождь, можно не увидеть. Один из туристов кричит: «bluе firе!» и указывает на склон. Вглядываемся…. И ДА! Голубой огонь! Нам повезло! …Потихоньку светает. В глубине кратера начинает открываться нашему взгляду кислотное озеро Кава (Kawah) — самое большое кислотное озеро в мире. Его диаметр 1 км. А глубина 200 м. И состоит оно из растворенных в воде концентрированных соляной и серной кислот, а также различных металлов. Но озеро можно потрогать руками, правда, не долго. Температура воды на поверхности 50-60 градусов, в глубине 180-200. Сразу под озером – магма вулкана. Поскольку глубина и плотность воды слишком велики, магма остается запертой внизу. Сняв на время респираторы, фотографируемся и начинаем подъем на кальдеру, пропуская по пути добытчиков, которые несут на себе свежедобытую серу в корзинах. Поднявшись наверх, бросаем еще один взгляд вниз, в кратер. Он по-прежнему пыхтит сернистым газом и отражает свет своим бирюзовым, кислотным озером. Обменяв свои распираторы на сувениры из серы, мы начинаем спуск. Тропа, по которой мы поднимались ночью, оказывается настолько живописной, что мы раз за разом останавливаемся сделать фотографии, чтобы запечатлеть открывшиеся нам удивительной красоты пейзажи. Когда вернулись в отель, дети еще спали. Мы еще раз искупались в вулканическом бассейне, дождались, когда они проснутся, позавтракали и отправились в порт. По дороге все молчали. Впечатлений было настолько много, что переварить их было просто не под силу.
В порту у нас был паром, на котором мы перебрались с Явы на сказочный остров Бали, где нас ждал заслуженный отдых, теплый Индийский океан, волны, серфинг, слоны, тигры, древние храмы, но это уже совсем другая история.
Получается, младший сын Семён стал самым юным белорусом, побывавшим на 4 вулканах Индонезии. В свои три года, хоть и проделал свой путь на спине у папы, у него в зачете уже Тангкубан, Папандайян, Мерапи и Бромо. Старший сын Степан, ученик 2Б класса, гимназии №61 Московского района г. Минска, в свои 8 лет стал самым юным белорусом, который поднялся на эти вулканы собственными силами и развернул на них флаг своей гимназии. Эти два брата умудрились пообедать в кратере вулкана едой, приготовленной прямо в вулканическом гейзере, и у них хватило сил на это сложное и достаточно рискованное путешествие. Ну а семья Лапко стала самой первой семейной парой Беларуси, которая выполнила совместный проект-путешествие с БРСМ и Белорусским Географическим Обществом при поддержке ООО «Маннол Вайсрусленд» по пяти действующим вулканам Индонезии.